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Teatro Flamenco Sevilla: vivi l'esperienza del flamenco
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Il flamenco non nasce nei teatri ma nei cortili, nelle fucine e nelle taverne dell’Andalusia occidentale. Siviglia, insieme a Jerez de la Frontera e Cadice, forma quello che gli studiosi chiamano il triangolo d’oro di questa arte, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità nel novembre 2010.
Assistere a uno spettacolo di flamenco a Siviglia è una delle esperienze più richieste della città, e anche una delle più difficili da scegliere bene. I locali sono decine, i prezzi vanno dai 20 ai 75 euro e la differenza tra un’ora di arte vera e un’ora di intrattenimento confezionato per autobus turistici non si legge nel cartellone.
In questa guida trovate i tablao che valgono il biglietto, con prezzi e orari verificati, i criteri concreti per orientarvi in base a budget e tempo a disposizione, le alternative frequentate dai sivigliani e tutto quello che serve sapere sulla Bienal de Flamenco, l’evento dedicato al Flamenco che si tiene gli anni pari a Settembre.
Se state ancora costruendo il vostro programma, la nostra guida su cosa fare a Siviglia vi aiuta a incastrare lo spettacolo nel resto della giornata.
Il flamenco non è solo danza. È un linguaggio costruito su tre discipline che stanno sullo stesso piano: il cante (il canto), il toque (la chitarra) e il baile (la danza). A queste si aggiunge il jaleo, cioè l’insieme di palmas, battiti di piedi, schiocchi di dita e incitazioni verbali che sostengono il ritmo dal bordo del palco.
Chi arriva pensando che il flamenco sia una donna con l’abito a balze che batte i tacchi resta spesso spiazzato: nella maggior parte dei tablao seri il cante occupa più spazio del baile, e i momenti più intensi sono quelli in cui non balla nessuno. È utile saperlo prima, per non uscire delusi da uno spettacolo che invece era ottimo.
Le prime testimonianze documentate del termine risalgono agli anni Settanta del Settecento. La codificazione vera e propria avviene però nell’Ottocento, nell’epoca dei cafés cantantes, locali dove si pagava per ascoltare cantaores professionisti e da cui discendono direttamente i tablao di oggi.
Gli stili del flamenco si chiamano palos e ognuno ha una struttura ritmica e un carattere propri. In uno spettacolo di un’ora ne sentirete in genere cinque o sei: le alegrías di Cadice, luminose e in dodici tempi, la soleá solenne, la seguiriya che è il palo del lutto, i tangos più diretti e ballabili, e quasi sempre le bulerías in chiusura, quando gli artisti si alternano sul palco in un finale collettivo.
Riconoscere il passaggio da un palo all’altro cambia completamente l’esperienza. I locali migliori annunciano gli stili prima di ogni numero o li riportano nel programma consegnato all’ingresso.
Il quartiere di Triana, sull’altra sponda del Guadalquivir, è stato per oltre un secolo il cuore gitano del flamenco sivigliano. Le famiglie vivevano nei corrales de vecinos, cortili collettivi dove il canto era parte della vita quotidiana e non uno spettacolo.
Tra gli anni Cinquanta e Settanta i corrales furono progressivamente demoliti e le famiglie trasferite nei quartieri periferici di Sevilla Este e Polígono Sur. È il motivo per cui oggi, paradossalmente, nella culla del flamenco si trovano pochissimi tablao stabili, mentre l’offerta si concentra a Santa Cruz e nell’Arenal. Una targa in calle Pagés del Corro e il monumento all’arte flamenco vicino al ponte di Triana sono quel che resta di quella geografia.
I prezzi si dividono in tre fasce piuttosto nette. Sotto i 25 euro ci sono i centri culturali e i tablao piccoli, con spettacoli di un’ora, quattro o cinque artisti e nessuna consumazione inclusa. Tra i 25 e i 40 euro si collocano i tablao storici, con cast più numerosi, durate maggiori e talvolta una bevanda compresa.
Sopra i 60 euro si entra nel territorio delle formule con cena o tapas, dove una parte consistente del prezzo paga il ristorante e non l’arte. Nessuna di queste fasce garantisce di per sé la qualità: i due locali più apprezzati dagli appassionati costano rispettivamente 24 e 25 euro.
Una precisazione utile: quasi tutti i locali applicano tariffe ridotte per studenti under 26, residenti a Siviglia e bambini, ma richiedono di esibire un documento al botteghino.
Abbiamo selezionato i locali che programmano flamenco tradizionale tutti i giorni dell’anno, con cast professionali e sale abbastanza raccolte da permettere di vedere le espressioni degli artisti. Per ciascuno trovate prezzi e orari aggiornati.
La Casa de la Memoria occupa le antiche scuderie del Palacio de la Condesa de Lebrija, un edificio le cui origini risalgono al XVI secolo. La sala è piccola, il palco è a pochi centimetri dalla prima fila e non si usano microfoni: il suono che sentite è esattamente quello che producono i quattro artisti sul palco, due bailaores, un cantaor e un chitarrista.
Lo spettacolo dura un’ora esatta e va in scena due volte al giorno, alle 18:00 e alle 19:30, con repliche straordinarie alle 16:30, alle 21:00 o alle 22:30 nei periodi di maggiore affluenza. Si trova in Calle Cuna 6, a due passi dalle Setas de la Encarnación. La capienza è limitata e nei mesi di alta stagione si esaurisce con giorni di anticipo, quindi prenotate con anticipo.
Fondato nel 2006 dalla bailaora Cristina Hoyos, il Museo del Baile Flamenco è l’unico spazio flamenco dichiarato Lugar de Interés Turístico de Andalucía dalla Junta de Andalucía, riconoscimento ottenuto nel dicembre 2021. L’edificio settecentesco di Calle Manuel Rojas Marcos 3 unisce cinque sale espositive, un patio di stile ecijano e una volta araba del XII secolo nei sotterranei.
Lo spettacolo principale, Puro Flamenco, si tiene nel patio alle 17:00, alle 19:00 e alle 20:45 con sei artisti in scena, tre bailaores, due cantaores e un chitarrista. Costa 29 euro per gli adulti, 22 euro ridotto e 15 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni; la formula combinata con la visita al museo sale a 33 euro. Dal 2023 esiste anche un Flamenco Matinée a mezzogiorno, l’unico spettacolo diurno della città.
Nella volta araba si tiene la formula più intima, con cante e chitarra completamente a cappella davanti a un massimo di quaranta persone. Il museo si visita dalle 11:00 alle 18:45, con ultimo ingresso alle 18:00, e il primo lunedì di ogni mese apre solo nel pomeriggio per manutenzione. Durante gli spettacoli fotografie e video non sono ammessi, mentre nel museo si può fotografare liberamente.
Il Teatro Flamenco Sevilla occupa il Teatro Pathé di Calle Cuna 15, il primo cinema aperto a Siviglia negli anni Venti su progetto di Juan Talavera Heredia, poi diventato Teatro Quintero e infine recuperato come spazio scenico. È l’unico indirizzo di questa guida che non è un tablao ma una sala teatrale vera e propria.
Lo spettacolo stabile si chiama Pasión, va in scena tutti i giorni dell’anno con tre passaggi alle 17:00, alle 19:00 e alle 20:45 e dura un’ora, con otto artisti sul palco. Il biglietto standard costa 26 euro, sale a 35 euro nella formula con calice di benvenuto, mentre le opzioni premium aggiungono poltrona riservata, tavola di salumi iberici e incontro con gli artisti al termine.
La differenza sostanziale rispetto ai tablao sta nella sala: oltre trecento posti su gradinata, con visibilità garantita da ogni fila e accesso agevole per chi ha difficoltà motorie. In cambio si perde la prossimità fisica dei locali piccoli e si guadagna in comfort, cosa che lo rende la soluzione più pratica per gruppi, famiglie e serate in cui non volete rischiare di finire dietro una colonna. I posti non sono assegnati e si occupano in ordine di arrivo, quindi presentatevi una ventina di minuti prima.
Lo spettacolo si tiene nel patio di una casa-palazzo del XV secolo in Calle Ximénez de Enciso 28, nel Barrio de Santa Cruz, edificio che nel Seicento appartenne a Justino de Neve, canonico della cattedrale e mecenate di Murillo. Il pubblico siede su tre lati del cortile, sotto gli archi e le colonne di marmo.
È uno dei pochissimi spettacoli di flamenco a Siviglia interamente acustico, senza microfoni né amplificazione. Il cast è di cinque artisti, due bailaores, due cantaores e un chitarrista, e la durata è di un’ora. Gli orari standard sono le 19:00 e le 20:30, con aggiunta delle 17:30 e delle 22:00 nei giorni di forte richiesta.
Il biglietto costa 25 euro, 20 euro per studenti under 26 e residenti a Siviglia, 15 euro per i bambini fino a 12 anni. La capienza è di circa sessanta posti non numerati: le porte aprono venti minuti prima e conviene esserci, perché la differenza tra prima e ultima fila in una sala così piccola si sente. Non si fotografa fino alla fine dello spettacolo.
In Calle Pureza 76 si trova l’unica sala di Siviglia dedicata in esclusiva al flamenco, ospitata nell’edificio della Fundación Cristina Heeren, la scuola di flamenco più importante della città e uno dei centri di formazione più riconosciuti al mondo. Di giorno l’edificio è pieno di allievi e insegnanti, la sera diventa teatro.
La sala conta circa 120 posti e lo spettacolo dura un’ora. Il biglietto intero costa 25 euro, 22 euro per studenti e pensionati e 17 euro per i bambini, con passaggi pomeridiani e serali che variano secondo la stagione. Prima dello spettacolo si attraversa un patio di azulejos e si può salire sulle due terrazze, da cui si vedono la Giralda e la chiesa di Santa Ana.
C’è un elemento che nessun altro locale può rivendicare: gli incassi finanziano borse di studio e programmi formativi della Fondazione, quindi il biglietto sostiene direttamente la formazione dei prossimi artisti. Sul palco si alternano figure affermate e giovani che escono dalla scuola.
La Casa de la Guitarra è la casa-museo di José Luis Postigo, chitarrista vincitore del Premio Nacional de Córdoba e del premio della Cátedra de Flamencología di Jerez, con oltre sessanta dischi registrati accanto a José Mercé, Fernanda e Bernarda de Utrera e El Chocolate.
La sala di Calle Mesón del Moro 12 è la più piccola di questa selezione e sul palco c’è spazio per un solo ballerino alla volta. Prima dello spettacolo vale la pena arrivare con calma per guardare la collezione di chitarre antiche esposta nel centro culturale, che documenta l’evoluzione dello strumento flamenco.
Gli spettacoli sono tre al giorno, alle 17:30, alle 19:30 e alle 21:00, e durano un’ora. Il biglietto adulti si aggira sui 20 euro, con riduzioni per studenti, over 65 e bambini. Trattandosi del locale con la capienza più bassa della città, la prenotazione anticipata non è un consiglio ma una necessità.
Aperto nel 2023 sotto il Metropol Parasol, in Plaza de la Encarnación 38, è il tablao più recente tra quelli qui recensiti e ha la direzione artistica della bailaora Sandra Guerrero “La Negra”. La sala accoglie 140 persone e lo spettacolo dura sessanta minuti senza intervallo.
È l’unico locale della città con quattro passaggi al giorno, alle 18:00, alle 19:30, alle 21:00 e alle 22:30, il che lo rende la soluzione più flessibile se avete un programma serrato o se avete deciso all’ultimo momento. I prezzi partono da 28 euro e arrivano fino a 68 euro per le formule con posti privilegiati, cocktail a base di vini di Jerez, tapas iberiche e incontro con gli artisti, con cancellazione gratuita fino a 24 ore prima.
Un’indicazione pratica che evita perdite di tempo: l’ingresso al tablao è a livello strada e non in cima alla scalinata principale delle Setas, dove si sale invece per il belvedere. Esiste anche un biglietto combinato che unisce lo spettacolo alla passerella panoramica a 360 gradi.
Sempre in Calle Pureza, al civico 107, la Sala Lola de los Reyes ospita gli spettacoli di Baraka, parola araba che significa benedizione o grazia divina. L’edificio conserva elementi architettonici originali del padiglione del Marocco dell’Expo del 1992, dettaglio che spiega l’aspetto insolito dell’interno rispetto agli altri tablao della città.
Il formato è quello classico del tablao: quattro artisti, un cantaor, un chitarrista, un bailaor e una bailaora, per un’ora di spettacolo che attraversa soleá, tangos, guajiras, alegrías e bulerías. Gli orari variano con la stagione e si concentrano in genere sulle 17:00, le 19:00 e le 21:00.
Il prezzo parte da circa 25 euro e comprende una consumazione a scelta tra birra, vino, analcolico o sangria. La sala apre trenta minuti prima di ogni sessione. Trovandosi nella vecchia cava di Triana, è la scelta naturale se volete abbinare lo spettacolo a una passeggiata serale lungo Calle Betis.
Aperto nel 1966 in Plaza de Santa Cruz 11, Los Gallos è il tablao più antico di Siviglia ancora in attività e nel 2024 ha ricevuto il Premio Internacional de Flamenco della Fundación Manolo Sanlúcar. Resta una gestione familiare, senza amplificazione e senza concessioni alle versioni edulcorate.
È anche lo spettacolo più lungo e più affollato di artisti: un’ora e un quarto con otto persone in scena, tre bailaores, tre cantaores e due chitarristi. I due passaggi serali vanno dalle 19:00 alle 20:15 e dalle 20:45 alle 22:00.
Il biglietto costa 38 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni, sotto i 6 non si entra. Nei mesi di luglio e agosto la consumazione è inclusa nel prezzo. Il finale, chiamato fin de fiesta, riunisce tutto il cast in sevillanas e bulerías ed è il momento in cui si capisce perché questo locale sia sopravvissuto a sessant’anni di mode.
Nel quartiere dell’Arenal, tra la cattedrale e il Guadalquivir a pochi metri dalla Plaza de Toros de la Maestranza, il Tablao El Arenal occupa un edificio andaluso del XVII secolo e ha celebrato nel 2025 il cinquantesimo anniversario. Ha una capienza di 110 persone, la più alta tra i locali qui citati, e il New York Times lo ha indicato tra i migliori luoghi al mondo per il flamenco.
Le tariffe si articolano su tre livelli: 40 euro per spettacolo e una bevanda, 62 euro con cena a base di tapas, 75 euro con menu completo. I due passaggi vanno dalle 19:15 alle 20:30 e dalle 22:00 alle 23:15, con sala aperta rispettivamente dalle 18:00 e dalle 21:00 per chi cena.
È la scelta giusta se volete risolvere cena e spettacolo in un unico posto, meno indicata se cercate un ascolto raccolto: con i tavoli apparecchiati e il servizio in corso, il livello di rumore in sala è superiore a quello dei tablao piccoli.
Qui serve una precisazione che quasi nessuna guida online ha ancora recepito: il Tablao Álvarez Quintero non si trova più nella strada da cui prende il nome, a due passi dalla Giralda, dove ha operato per anni in una casa del Settecento. Si è trasferito in Calle Madre Dolores Márquez 2, nel quartiere della Macarena, accanto al tratto superstite della muraglia almohade e a pochi passi dalla basilica.
La sala accoglie 85 persone e lo spettacolo dura un’ora, con un percorso tra soleá, bulerías, alegrías e tangos. Il biglietto intero si aggira sui 25 euro, con riduzioni per studenti, over 65 e bambini, e comprende una breve lezione introduttiva gratuita per chi vuole provare i movimenti base.
La caratteristica che lo distingue è quello che succede dopo: al termine gli artisti restano in sala per parlare con il pubblico e farsi fotografare, cosa che negli altri locali non avviene. La posizione fuori dal circuito turistico principale, a una ventina di minuti a piedi dalla cattedrale, si traduce anche in una quota maggiore di pubblico locale.
Nella mappa seguente potete vedere la posizione dei principali luoghi di interesse citati in questo articolo.
Le peñas flamencas sono associazioni culturali no profit fondate da appassionati. Non sono tablao, non hanno spettacoli quotidiani e non lavorano per il pubblico turistico: programmano recital serali con cadenza irregolare, spesso il venerdì, a prezzi che raramente superano i dieci euro e talvolta con ingresso libero per i soci accompagnati.
La più accessibile per chi viene da fuori è la Peña Flamenca Torres Macarena, nella zona della Macarena, che pubblica il calendario sui propri canali social. L’atmosfera è quella di un circolo di quartiere: bar, sedie di plastica, pubblico che conosce a memoria le lettere dei cante e commenta a voce alta.
È l’esperienza più autentica possibile, ma con due limiti da mettere in conto: non c’è garanzia che ci sia qualcosa in programma la sera in cui siete in città e il baile è spesso assente, perché nelle peñas il protagonista è il cante. Se avete una sola serata a disposizione, un tablao è la scelta più sicura.
Esiste un circuito di locali dove non si paga il biglietto e si spende soltanto la consumazione. Il più conosciuto è La Carbonería, in Calle Levíes 18, ricavata nel cortile di un antico deposito di carbone del quartiere di San Bartolomé. L’ingresso non ha insegna, si entra liberamente e si assiste a set di circa mezz’ora, in genere tre a sera a partire dalle 20:30. Si paga solo quel che si beve e in molti casi solo in contanti.
A Triana, Casa Anselma in Calle Pagés del Corro 49 è l’indirizzo più citato dai sivigliani. Apre a notte fonda, di norma verso le 23:30, non accetta prenotazioni né minori, e l’ingresso è gratuito con consumazione obbligatoria da circa sette euro. Non è un tablao: è una taverna dove si canta e si balla tra sevillanas, bulerías e salve rocieras, spesso con la titolare che si unisce al gruppo. Chiude la domenica e conviene arrivare presto per trovare posto. Se rientrate a notte fonda, la nostra guida su come spostarsi a Siviglia spiega quali linee restano attive.
Di giorno capita di trovare artisti di strada che si esibiscono sotto i portici della Plaza de España e nei dintorni della Giralda. La qualità è variabile e il repertorio tende alle sevillanas più che al flamenco vero, ma l’acustica dei portici è notevole e una moneta nel cappello resta l’unica spesa. Durante la Bienal, inoltre, il festival affianca al cartellone a pagamento un programma di attività parallele con mostre, proiezioni ed eventi in strada ad accesso libero.
Una precisazione onesta: gratuito non significa equivalente. In questi locali si sta in piedi o stretti, il rumore di fondo è alto, i set durano una frazione di uno spettacolo completo e il cast cambia senza preavviso. Sono ottimi per assaggiare l’atmosfera o per una seconda serata, molto meno se avete una sola occasione e volete ascoltare davvero. Anche le peñas citate poco sopra rientrano in questa fascia, con quote simboliche che raramente superano i dieci euro.
Se cercate il flamenco più puro con la spesa minima, la Casa de la Memoria e La Casa del Flamenco restano le due opzioni migliori: acustica naturale, sale piccole, cast di quattro o cinque artisti, prezzi tra 24 e 25 euro.
Se è la vostra prima volta e volete capire cosa state guardando, il Museo del Baile Flamenco ha un vantaggio che nessun altro offre: la visita alle sale espositive prima dello spettacolo vi dà le chiavi di lettura dei palos e dei costumi, e la formula combinata a 33 euro costa poco più del solo spettacolo altrove.
Se volete lo spettacolo più ricco e vi interessa la varietà, Los Gallos mette in scena otto artisti per un’ora e un quarto a 38 euro. Se viaggiate con bambini, il Flamenco Matinée di mezzogiorno al Museo risolve il problema degli orari serali. Se cercate cena e spettacolo insieme, El Arenal è l’unica formula davvero strutturata.
Se viaggiate in gruppo, avete difficoltà motorie o semplicemente volete una poltrona comoda e la certezza di vedere bene, il Teatro Flamenco Sevilla risolve il problema a 26 euro: è l’unica sala della città con gradinata teatrale e più di trecento posti, oltre a essere l’opzione con il maggior numero di orari disponibili nel pomeriggio.
Per chi ha una serata sola e vuole poi cenare con calma, il consiglio pratico è prenotare il passaggio delle 19:00 o 19:30 e uscire verso le 20:30, quando i ristoranti del centro iniziano a servire. La nostra guida su dove mangiare a Siviglia vi aiuta a scegliere l’indirizzo giusto nella stessa zona.
La Bienal de Flamenco di Siviglia nasce nel 1980 su iniziativa della Federación Provincial de Entidades Flamencas ed è oggi il più importante festival flamenco del mondo. Si tiene negli anni pari e la ventiquattresima edizione si svolge dal 9 settembre al 3 ottobre 2026.
Il programma prevede 72 funzioni distribuite in undici spazi della città, con 52 produzioni presentate in prima assoluta alla Bienal, di cui 22 assolute. L’inaugurazione è affidata a Sara Baras con lo spettacolo Infinita, mentre il 10 settembre la Plaza de Toros de la Maestranza ospita la gala El mundo por montera con José Mercé, Arcángel, Martirio, La Tremendita e il Ballet Flamenco de Andalucía.
Le sedi vanno dal Teatro Lope de Vega, che torna in programmazione dopo il restauro, al Teatro de la Maestranza, dal Teatro Central sull’Isla de la Cartuja alla chiesa barocca di San Luis de los Franceses, dal Real Alcázar alla Real Fábrica de Artillería, con spettacoli per famiglie al CaixaForum.
I biglietti costano tra 12 e 75 euro a seconda dello spettacolo e della sede, e si acquistano online oppure alla biglietteria del Teatro Lope de Vega. Un’ora prima di ogni funzione si vende anche al botteghino della sede, se restano posti. Il programma giorno per giorno è consultabile sul sito ufficiale della Bienal.
Attenzione a un effetto collaterale: durante la Bienal la città si riempie e i prezzi degli alloggi salgono sensibilmente. Se viaggiate in quelle settimane, consultate per tempo le opzioni su dove dormire a Siviglia.
Provare a ballare cambia il modo in cui guarderete lo spettacolo la sera stessa. Una lezione introduttiva di un’ora si concentra sul compás, cioè sulla struttura ritmica in dodici tempi, sulle palmas e sui movimenti base di braccia e mani, il braceo e il floreo.
Il Museo del Baile Flamenco organizza lezioni con insegnanti che hanno fatto parte del Ballet Cristina Hoyos e del Ballet Flamenco de Andalucía, anche in formato di primo contatto per chi non ha mai ballato. Esistono inoltre lezioni di cajón e palmas, più adatte a chi arriva dalla musica che dalla danza.
Anche il Teatro Flamenco Sevilla programma corsi aperti a tutti i livelli che coprono cante, baile, chitarra, nacchere e percussioni, con un inquadramento storico dei palos. È la formula più completa per chi vuole capire l’arte oltre che provarla.
Un’avvertenza pratica: servono scarpe chiuse con un minimo di tacco e suola rigida. Le sneakers non permettono di produrre alcun suono e rendono l’esercizio frustrante.
È la confusione più diffusa tra i visitatori. Le sevillanas sono un ballo folkloristico popolare, in quattro copie di struttura fissa, che si balla in coppia e che tutti i sivigliani conoscono. Il flamenco è una forma d’arte professionale, in gran parte improvvisata, che si esegue da solisti.
Chi visita Siviglia durante la Feria de Abril vede migliaia di persone ballare nelle casetas e torna a casa convinto di aver visto del flamenco: sono sevillanas. Il flamenco vero, in quei giorni, resta nei tablao e nelle peñas.
Molti tablao chiudono lo spettacolo proprio con delle sevillanas nel fin de fiesta, ed è una scelta consapevole: serve a riportare il pubblico da un registro drammatico a uno festoso prima di uscire in strada.
Nella quasi totalità dei locali fotografie e video sono vietati durante lo spettacolo e consentiti solo negli ultimi minuti o al termine. Non è una regola commerciale: in sale senza amplificazione il rumore di un otturatore o la luce di uno schermo interferiscono concretamente con il lavoro degli artisti.
Gli applausi vanno alla fine di ogni numero, non durante. L’esclamazione olé si usa per sottolineare un passaggio particolarmente riuscito, ma se non siete sicuri del momento è meglio ascoltare il pubblico locale e unirvi, piuttosto che anticipare. Durante i cante più intensi, come la seguiriya, il silenzio assoluto fa parte dell’esecuzione.
Non esiste un dress code, ma i sivigliani si vestono in modo curato per andare a un tablao. Quasi tutti i locali fissano un limite di età minima, in genere sei anni, e diversi non ammettono minori non accompagnati. Le sale sono climatizzate, dettaglio non secondario in una città dove a luglio si superano regolarmente i 40 gradi.
Oltre ai locali selezionati, esistono a Siviglia altre proposte che combinano il flamenco con visite guidate, crociere sul Guadalquivir o degustazioni. Qui di seguito trovate alcune delle formule prenotabili in anticipo.
Hotel 
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Appartamenti 
Hotel per Famiglie 
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Villaggi e Resort